Capítulo 11 – Sobrevivendo na selva amazônica durante a viagem

Esse é o capítulo 11 de 20 do livro Amazônia: A Viagem Quase Impossível

O livro é um relato verdadeiro sobre a a incrível expedição de uma ciclista que decide atravessar a Rodovia Transamazônica sozinha, sendo a primeira pessoa no mundo a fazer isso em 1978. Entre selva, rios imensos e comunidades isoladas, ela enfrenta perigos, desafios físicos e culturais em uma jornada de coragem, descoberta e superação no coração da Amazônia.

Em certa ocasião, por volta das quatro horas da tarde, encontrei um bar-restaurante, a única cabana que eu tinha visto durante todo aquele dia, então decidi perguntar se poderia passar a noite ali.

Mais tarde um grupo de pessoas, cerca de meia dúzia de homens e duas moças, entrou para tomar “uns drinks”. De onde diabos eles tinham aparecido? Eu não tinha ideia.

Conversamos o melhor que pude e eles beberam mais e ficaram bastante alegres. Explicaram que eram de um garimpo de ouro na selva, a dois quilômetros da estrada. O grupo inteiro então decidiu ficar e fazer uma refeição.

O dono do restaurante disse que antes de começar a cozinhar precisava primeiro pegar uma galinha. Todos saíram para ajudá-lo nessa tarefa.

Por causa de muitas risadas e de algumas discussões um tanto confusas sobre o assunto, as cerca de duas dúzias de galinhas perceberam rapidamente o perigo. Algumas correram cacarejando para se esconder no mato da selva. Outras decidiram ganhar altura e voaram para o telhado, onde passaram a desfilar agitadas ao longo da cumeeira.

Com gritos entusiasmados, três dos homens correram atrás das galinhas que se dirigiam para a selva. Um deles escorregou na lama escorregadia deixada por uma tempestade recente e caiu estatelado de costas. Isso interrompeu a perseguição enquanto todos, inclusive o homem caído, rugiam de tanto rir.

Decidiram então que tentar pegar uma galinha com as mãos era praticamente impossível, então iriam atirar em uma. Apareceram espingardas e pistolas e eles apontaram para as aves que ainda desfilavam sobre o telhado.

Balas e penas começaram a voar em todas as direções. Com os gritos e cacarejos das galinhas, o barulho dos tiros e as gargalhadas dos homens, instalou-se um verdadeiro pandemônio ao nosso redor. Para eu correr para dentro da cabana em busca de proteção teria que atravessar a linha de tiro deles, então fiquei parada no meio da estrada, bem atrás de todos.

Na verdade as galinhas estavam bastante seguras. No estado alegre em que estavam, os homens estavam a muitos metros de acertar qualquer tiro e as galinhas finalmente tiveram o bom senso de voar para o outro lado do telhado e juntar-se às companheiras que ainda cacarejavam na selva. Os homens voltaram para dentro da cabana para beber mais cerveja e contar uns aos outros a história daquela que “quase acertaram”.

A esposa do dono do restaurante saiu discretamente pela porta dos fundos, pegou uma galinha ela mesma e preparou o jantar da maneira habitual.

Sem televisão, cinemas ou casas noturnas, eles precisavam encontrar alguma forma de entretenimento ou diversão.

Depois de um grande prato de arroz com pedaços de frango e mais cerveja para beber, o grupo inteiro decidiu que era hora de ir embora. Com muitos cumprimentos sonolentos caminharam pela estrada cantando e rindo. Pagaram a refeição e as bebidas com pó de ouro. Pendurei minha rede na cozinha e me acomodei para a noite.

Na noite seguinte houve uma demonstração de “entretenimento da selva” de natureza completamente diferente.

Durante o breve período do crepúsculo vivi o espetáculo mais grandioso e impressionante de toda a minha viagem pela Amazônia. Um espetáculo como eu nunca havia visto em nenhum outro país. Fiquei ali a noite inteira apenas observando.

O sol já havia terminado de se pôr no oeste e uma cortina de escuridão começava a se erguer no leste. O céu acima de mim era de um azul muito profundo que se transformava em um índigo ainda mais escuro à medida que se estendia em direção ao horizonte oriental. O céu acima de mim estava limpo, sem nuvens. No horizonte leste havia enormes massas de nuvens brancas como algodão, completamente imóveis. Abaixo delas, destacando-se nitidamente contra o branco, estava o contorno negro e denso das árvores da selva.

Em intervalos frequentes, porém irregulares, brilhantes faixas douradas de relâmpagos ramificados ziguezagueavam através das nuvens. Não havia o menor som de trovão. Cada relâmpago iluminava toda a nuvem, mas não saía dela para iluminar o céu ao redor.

A pura beleza e grandiosidade daquele espetáculo eram arrebatadoras.

Com o passar do tempo o céu mudou imperceptivelmente de um índigo profundo para um preto aveludado. Relâmpago após relâmpago de luz dourada continuava a surgir. As nuvens no horizonte mantinham sua brancura intensa, mas as bordas curvas superiores começaram gradualmente a ganhar contornos prateados. As bordas prateadas intensificaram-se e transformaram-se em dourado. Os relâmpagos continuavam a brilhar. Gradualmente uma lua cheia começou a surgir lentamente por trás das nuvens, iluminando poderosamente a noite.

Alguma outra parte da selva estava sendo castigada por uma tempestade. Nós não experimentamos a tempestade, apenas sua intensa beleza.

No início da tarde seguinte eu pedalava ouvindo os diferentes cantos dos pássaros e o falatório dos papagaios coloridos voando acima de mim, suas asas brilhando sob o sol forte. À minha frente a estrada se estendia em uma longa linha reta. Então notei algumas pessoas descendo o barranco e ficando no meio da estrada, chamando algo para outras pessoas que estavam lá em cima. Logo havia uma pequena multidão na estrada. Fiquei me perguntando o que poderia ser.

À medida que me aproximei pude perceber, pelo penteado e pelos traços escuros, que eram índios da selva, embora a maioria estivesse usando roupas do tipo ocidental.

Era impossível passar, então parei e eles me cercaram completamente. Continuavam falando e gesticulando para os alforjes enquanto dois deles tentavam abrir um. Eu não conseguia entender uma palavra do que diziam.

Um homem aproximou-se e começou a falar em português. Por favor, eu tinha alguns remédios nas bolsas? Eu disse que não (eu tinha apenas um pequeno kit de primeiros socorros) e perguntei qual era o problema.

Ele disse que todas as crianças deles estavam com gripe e queriam saber se eu poderia ajudá-los.

A gripe ali era uma forma muito severa de resfriado no peito, algo parecido com pneumonia, e todos os povos da selva, especialmente as crianças, são muito propensos a isso por causa do estado geral de desnutrição. Nós havíamos cuidado de muitas crianças assim quando eu trabalhava no pequeno hospital no Peru.

Então lembrei-me do pote de Vicks VapoRub que Edith me havia dado do estoque da clínica dela em Cai Cinza, a aldeia indígena rio acima de Jacareacanga. Então disse que iria ver as crianças. Deixei a bicicleta na estrada e, levando o Vicks comigo, subi o barranco e caminhei pela selva até a aldeia.

Era um terreno limpo com várias pequenas cabanas ao longo de dois lados. Algumas eram feitas de ripas de madeira e outras tinham paredes de adobe; a maioria tinha telhados de folhas de palmeira. Do outro lado havia uma cabana muito grande; imaginei que fosse a casa de reuniões.

Em todas as cabanas havia crianças abatidas deitadas em suas redes, algumas tossindo e respirando com dificuldade. Comecei a esfregar o peito de algumas delas, mas naturalmente não havia Vicks suficiente e o que realmente precisavam era de antibióticos, mas eu não tinha nenhum comigo.

Enquanto pedalava para longe da aldeia não conseguia deixar de pensar naquelas pobres criancinhas; seus rostos escuros e tristes me perseguiam. Se ao menos eu tivesse podido fazer algo realmente útil por elas.

Então lembrei-me novamente do Peru. Depois que voltei para a Nova Zelândia vindo do Peru, arrecadei mais de vinte mil dólares em ajuda médica para os índios de Apurímac, a região onde eu havia trabalhado. Por que eu não poderia fazer algo assim por aqui?

Além da clínica de Edith Bieri, eu não tinha visto nenhum tipo de assistência médica em toda a extensão de mil e cem quilômetros e frequentemente tinha ouvido das pessoas como isso era uma preocupação, especialmente para seus filhos.

Eu poderia arrecadar dinheiro com a venda do meu livro sobre pedalar pela Amazônia (se algum dia eu realmente terminasse de pedalar pela Amazônia) e usar esse dinheiro para as pessoas da região.

Mas construir uma pequena clínica naquela aldeia que eu acabara de deixar não ajudaria muito as outras pessoas ao longo da estrada; as distâncias eram grandes demais — e além disso, quem iria administrá-la?

Mas é claro. Uma clínica móvel.

Ela poderia ser equipada e abastecida pelos hospitais em cada extremidade da estrada. Não precisaria de um médico altamente qualificado. Um estudante de medicina no último ano seria ideal e também ganharia valiosa experiência prática. Talvez um estudante de veterinária pudesse ir em viagens alternadas. Isso certamente ajudaria os agricultores ao longo do caminho.

Quanto mais eu pensava nisso mais viável a ideia parecia. A viagem levaria cerca de duas semanas em cada trajeto, dependendo da quantidade de trabalho médico necessário. Nos lugares onde parassem para passar a noite poderiam haver projeções de slides. Parte entretenimento, parte educativo — uma excelente oportunidade para ensinar medicina preventiva e cuidados de saúde.

Poderiam haver cuidados pré-natais e pós-natais, programas de vacinação… todo tipo de coisa poderia ser feito com apenas um veículo.

Tudo o que eu precisava fazer era terminar a viagem, escrever o livro — e depois arrecadar o dinheiro.

Na minha última noite ao longo do “impossível” trecho de mil e cem quilômetros encontrei um acampamento do DNER. De certa forma parecia muito apropriado que naquela noite específica eu usasse a carta que me haviam dado no escritório do DNER em Belém.

O responsável me recebeu muito bem e me deu uma cabana inteira para mim no setor das casas dos casados. Até tinha uma cama e um colchão.

Durante a noite os casais cuidaram de si mesmos, mas eu me juntei aos outros trabalhadores no grande refeitório comunitário para a refeição da noite.

Quando o chefe ouviu a história de onde eu tinha vindo, apareceu com algumas garrafas de vinho, rústico e muito forte, mas perfeitamente adequado para uma festa de celebração na selva.

Quando parti na manhã seguinte, as marchas da bicicleta fizeram um grande rangido e depois travaram completamente.

Em muitas ocasiões eu tinha percebido que a alavanca de marchas fascinava as crianças (e alguns adultos também). Com minha antiga bicicleta de três marchas não importava o quanto tentassem mudar as marchas, não fazia mal nenhum. Mas com o sistema de múltiplas marchas era bem diferente. E agora tinha quebrado.

Voltei ao acampamento, mas ninguém sabia o que fazer. Entre todos conseguimos colocar a corrente na marcha do meio e, enquanto eu a deixasse ali, a bicicleta funcionaria. Talvez quando eu chegasse a uma cidade algo pudesse ser feito.

Parti novamente — com lembranças carinhosas da viagem ao redor do mundo. Naquela jornada eu também não tinha marchas.

Mas naquela noite eu estaria em Humaitá.

Nada poderia me preocupar.