Capítulo 14 – Perigos da floresta e desafios da expedição

Esse é o capítulo 14 de 20 do livro Amazônia: A Viagem Quase Impossível

O livro é um relato verdadeiro sobre a a incrível expedição de uma ciclista que decide atravessar a Rodovia Transamazônica sozinha, sendo a primeira pessoa no mundo a fazer isso em 1978. Entre selva, rios imensos e comunidades isoladas, ela enfrenta perigos, desafios físicos e culturais em uma jornada de coragem, descoberta e superação no coração da Amazônia.

A viagem de ônibus durou das 4h30 da tarde até as 10h30 da manhã seguinte e a única coisa que ela me mostrou foi como é pouco o que se pode aprender sobre a “vida na selva” sentado dentro de um ônibus durante toda a noite.

Quando chegamos ao terminal descarreguei a bicicleta e fui procurar um telefone e uma lista telefônica, mas não havia nada disso ali. No entanto, o motorista do ônibus me deu algumas orientações e eu saí pedalando para procurar a casa de Dorothy Jean.

Dorothy Jean não estava lá. Na verdade, ela havia retornado aos Estados Unidos seis meses antes e outra família missionária estava ocupando a casa durante sua ausência.

“Você poderia me indicar o Albergue Batista, por favor?” Eu sabia que existia um porque Victor Maxwell, em Lábrea, havia mencionado.

Não, eles não conheciam nenhum albergue. Só conheciam os grandes hotéis do centro. Por que eu estava em Manaus? Para renovar meu visto.

“Você não tem muita chance disso”, disseram. “Um dos rapazes da missão conseguiu mais três meses ontem e custou dez mil cruzeiros. E levou mais de uma semana para conseguir.” Quanto tempo ainda me restava?

“Dois dias”, respondi.

“Sua situação é crítica. Existe uma multa muito pesada para cada dia em que o visto fica vencido”, disseram. Olharam para o relógio; eram 11h30.

“Primeiro você precisa se apresentar à Polícia Federal e o escritório deles fecha ao meio-dia”, disseram. Então desenharam um mapa para que eu encontrasse o caminho até o escritório da polícia. “Não achamos que suas chances sejam muito boas”, disseram.

Foi uma experiência assustadora tentar encontrar meu caminho pela cidade. Era a primeira vez em três meses que eu estava em uma grande cidade e achei que ela era muito mais uma “selva” do que a própria selva. Prefiro as árvores e as cobras qualquer dia a todos aqueles carros passando em alta velocidade ao meu redor.

Mas finalmente consegui chegar lá e o escritório da Polícia Federal ainda estava aberto. Eles examinaram meu passaporte cuidadosamente.

“Não, não há problema algum com seu visto”, disseram. “Você precisa preencher um formulário, levá-lo ao Banco do Brasil, pagar sessenta e um cruzeiros, depois trazê-lo de volta aqui e pronto.”

Nossa, como respirei aliviada! “Posso ter um desses formulários, por favor?”, perguntei.

“Oh não, nós não temos aqui. Você compra isso em uma livraria”, disseram.

Ao entrar no departamento de polícia eu havia notado a placa do DNER no prédio ao lado, então fui até lá e perguntei pelo Dr. Saady (ele estava em Manaus quando eu estive em Belém). Disseram que sentiam muito, mas o Dr. Saady já havia voltado para Belém. Então mostrei a eles minha carta original.

Eles foram extremamente hospitaleiros. Em poucos minutos fui apresentada ao senhor José Eduardo Vila, o chefe de Manaus, contei minha história e foi arranjado que eu ficaria hospedada com a secretária do chefe, Maria, em seu apartamento pertencente ao DNER.

O apartamento de Maria era o mais luxuoso que eu havia visto até então no Brasil. Aproveitei um banho de espuma, lavei minhas roupas e dormi em um colchão supermacio.

No dia seguinte Maria recebeu a manhã de folga especificamente para me ajudar com os “papéis” do visto. Logo encontramos uma livraria e compramos os formulários necessários. Eles estavam impressos apenas em português. Fico imaginando por quê. Os brasileiros são as únicas pessoas que não precisam usá-los.

Maria não sabia inglês, então passamos meia hora muito divertida tentando entender as perguntas e preencher as respostas. Depois fomos ao banco. Não, havíamos preenchido tudo errado. Voltamos à livraria, compramos um bloco inteiro de formulários e retornamos ao banco, onde nos ajudaram a preenchê-los. Paguei os 61 cruzeiros e levei o recibo ao departamento de vistos da polícia.

“Isso está certo”, disseram. “Por favor, seu passaporte. Se você vier amanhã cedo, seu visto estará pronto.”

Que alívio! (Fico imaginando qual foi o problema com o rapaz de quem os missionários me falaram.)

Maria voltou ao trabalho e eu passei o resto do dia como turista.

A cidade de Manaus teve sua época de ouro durante os grandes anos do ciclo da borracha, que foi também quando o famoso teatro de ópera foi construído, em 1896. Mas os anos de prosperidade terminaram de repente quando algumas sementes de seringueira foram contrabandeadas para fora do Brasil e grandes plantações começaram na Malásia.

Fui ver o teatro de ópera; eles tinham acabado de terminar a renovação completa do edifício. Era uma visão realmente magnífica e sua fachada neoclássica não estaria fora de lugar em Nápoles ou Paris. Por dentro era um sonho para qualquer colecionador de art nouveau: azulejos de Lisboa, escadarias e portas da Itália, assentos dos camarotes vindos da França e pinturas de Capranesi e De Angelis.

Na Manaus moderna começaram agora a instalar indústrias modernas. É o maior centro de produção de equipamentos eletrônicos e é o único lugar da América Latina onde se fabricam relógios. Eles vendem como água ali porque em 1967 o governo transformou Manaus em um Porto Livre. Isso iniciou uma nova “era de prosperidade” para toda a região.

Manaus foi construída sobre um promontório onde dois grandes rios se encontram: o Negro, que nasce nas montanhas da Colômbia, e o Solimões, que começa na fronteira do Peru. O nome “Amazonas” é oficialmente usado apenas para o trecho do rio de Manaus até o Oceano Atlântico.

O verdadeiro rio começa bem alto nas montanhas dos Andes, perto de Cuzco e a apenas 120 milhas do Oceano Pacífico. À medida que atravessa o Peru diferentes trechos do mesmo rio recebem nomes diferentes, um deles sendo o Apurímac, onde eu havia passado algum tempo trabalhando em um hospital.

Manaus está a 1.350 quilômetros do mar, mas apenas 37 metros acima do nível do mar, portanto há muito pouca queda no curso do rio. Mas, devido ao enorme volume de água, a corrente é muito rápida e bastante perigosa. Com uma queda tão pequena, os efeitos das marés do Atlântico podem ser observados a mais de 400 milhas rio acima.

Muitos milhares de anos atrás o rio Amazonas originalmente corria para o Pacífico. Depois, como resultado de violentas erupções vulcânicas, formaram-se as montanhas dos Andes e a água ficou presa em um enorme mar interior carregado de sal. Com o passar do tempo e novas erupções formou-se uma abertura na barreira do lado leste, permitindo que a água fluísse para o Atlântico. Isso drenou grande parte da bacia e a gigantesca floresta começou a crescer. Milhões de toneladas de sal ficaram para trás, sendo o maior depósito único do mundo perto do rio Tapajós.

A área real da bacia tem quase três milhões de milhas quadradas. Ela cobre mais de dois quintos de toda a América do Sul; 65% está no Brasil e o restante é dividido entre outros sete países sul-americanos. Fico imaginando quanto tempo levará para o homem moderno transformá-la em outro Saara.

À noite um visitante importante chegou ao complexo do DNER, o senhor Crisipo Neves de Miranda, um dos grandes chefes do Rio de Janeiro, e Maria e eu fomos à festa especial organizada em sua homenagem. Foi uma grande noite e todos, incluindo o senhor Crisipo, tentaram dar uma volta com minha bicicleta pelo complexo.

Mais tarde naquela noite o senhor Crisipo escreveu uma carta especial de apresentação para o chefe do DNER em Rio Branco; o homem de lá era amigo pessoal dele. Essas “cartas de apresentação” agora estavam se tornando uma verdadeira tradição.

Na manhã seguinte peguei meu passaporte com o novo visto e parti em direção ao sul.

Descendo as colinas da cidade em direção ao rio pude ver a balsa parada no cais. Esperava chegar a tempo de pegá-la porque a travessia leva uma hora e meia e há apenas duas balsas por dia. Como Manaus é um porto livre, eu primeiro teria que passar por uma inspeção da alfândega.

Eles não estavam preocupados com os bens que eu carregava, mas ficaram muito interessados na bicicleta. Tinham quase certeza de que eu deveria pagar imposto de importação por ela. Foi preciso muita explicação para que entendessem que eu já a estava usando no Brasil e que não a havia comprado no dia anterior de alguém em Manaus.

Finalmente, mas um pouco relutantes, deixaram-me passar e consegui chegar à balsa bem a tempo.

A viagem de volta a Porto Velho levou sete dias, com vários grandes acampamentos do DNER ao longo do caminho onde eu podia passar a noite. Em um deles um trabalhador falava um pouco de inglês e me contou sobre a rotina do dia de trabalho deles.

Os trabalhadores são acordados às cinco da manhã, tomam café da manhã — café, bolachas de água e sal ou talvez um pouco de pão. Às seis da manhã são levados de caminhão até a área de trabalho e permanecem lá até as seis da tarde. A comida é levada de caminhão durante o dia para cada equipe de trabalho e há uma pausa de siesta à tarde. Eles trabalham sete dias por semana com três dias consecutivos de folga por mês, quando podem pegar carona em um caminhão para ir até a cidade — se houver algum indo — ou ir de ônibus. A viagem e a estadia na cidade são por conta própria. Ou podem permanecer no acampamento.

Por isso recebem 4.000 cruzeiros por mês (aproximadamente 120 libras) mais alimentação. Em um mês ele recebeu 3.400 cruzeiros; não tinha certeza do motivo, mas algo relacionado a impostos. Não há sindicatos ali.

Em outro acampamento do DNER havia um pequeno posto de primeiros socorros com um enfermero (enfermeiro). Ele examinou minhas picadas infeccionadas (exceto algumas mais privadas que não mencionei) e meu tornozelo direito ainda inflamado. Limpou tudo com uma solução antisséptica, colocou um curativo estéril no tornozelo e depois me aplicou uma injeção de penicilina procaína e antitetânica. Fiquei um pouco tonta e fui direto para a cama.

Mas no dia seguinte estava me sentindo ótima e com muita fome para um grande café da manhã.

Porto Velho novamente, onde fui recebida por Myrtes e Miguel como se fosse uma parente perdida há muito tempo. Foi maravilhoso estar com amigos novamente.

Durante a noite contei a eles sobre novos problemas com a bicicleta. As marchas haviam quebrado novamente e durante os últimos três dias da viagem de volta eu havia usado apenas uma. Acho que sou velha demais para essas ideias modernas. Decidi que no futuro ficarei com o sistema de três marchas Sturmey Archer. Ele me serviu bem durante 25 anos, então por que mudar? Miguel disse para deixar esse pequeno assunto com ele.

Na tarde seguinte era o dia do salão de beleza de Myrtes. Ela sugeriu que eu fosse com ela. Que ótima ideia, outra oportunidade de me sentir realmente feminina.

A tarefa mais importante em um salão de beleza brasileiro é pintar as unhas. Para arrumar o cabelo a cliente leva seus próprios rolinhos, lava o cabelo no salão, coloca os rolinhos e depois volta para casa para esperar secar e removê-los sozinha — pelo menos é assim que acontece em Porto Velho. Fizeram uma exceção para mim e providenciaram alguns rolinhos. Com o calor do ambiente e o tempo que levou a manicure, meu cabelo já estava seco antes de irmos embora.

Todos se divertiram muito; era uma verdadeira reunião social com muitas conversas e fofocas e ninguém se preocupava com quanto tempo o trabalho demorava.

Enquanto estávamos lá Miguel havia levado a bicicleta a um mecânico e toda a unidade defeituosa de marchas foi substituída por uma nova.

Naquela noite todos saímos para um grande jantar de despedida.